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彝族民间服饰工艺

彝族服饰简介

彝族服饰

彝族服饰
 
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彝族民间服饰工艺
文章来源:本站原创 点击数:8698 更新时间:2007-09-18 【字体:



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     彝族民间服饰工艺
     
     
       



            彝族服饰的独特风格早已形成。云南昭通地区后海子霍氏墓壁画表明,早在一千六百多年前的东晋时期,彝族男子就头梳尖髻,身着披毡了。千百年来,彝族服饰仍保留其特点,其服饰艺术是彝族风俗中一的朵奇葩。

      做花工艺
      彝族把服装及用品上的纹饰工艺统称为“做花”。彝族服饰之美就在于它把多种工艺集中一身,纹样丰富多变,色泽艳美和谐。他们在衣着上加工装饰的部分有衣领、衣襟、袖臂、项背、下摆、裤、筒、裤、脚,以及鞋子,帽子、头帕、挂包、围腰等。做花工艺主要有:

      挑花工艺
      挑花是最常用的工艺。它据装饰面的经纬线,用斜十字针组成花纹,也称十字绣。有单纱、双纱和三纱之分。单纱的效果疏朗,留底较多;双纱、三纱挑花,花纹饰面效果较好,结实厚重。有翻针和顺针之分,翻针即进针与退针交叉使用;顺针即顺同一方向进针。挑花图案整齐均匀,撒尼姑娘的挑花尤为奇妙,针脚细密,明处的花形如彩云,暗处的花形隐隐约约,疏密适度,错落有致,精巧耐看。

      贴花工艺
      将色布剪成二方连续对称二方连续纹样,贴在服装固定部位,再沿边压丝辫或用布条缝牢,上缀贴银片、银箔、泡花为饰。

      穿花工艺
      也称平绣。一般顺经压纬而成花纹,效果略似提花织机上的“包纬起花”,工整而有规律。常施于飘带、腰带等类小件衣饰上,有时也与挑花及其它工艺并用,增加花样的表现力。

      锁花工艺
      亦叫销边绣。花纹有二种,一为顺经线用针,由短而长,再由长而短,绣成若干等腰三角形的锯齿纹,俗称“牙花”;二为以斜针绣成的复线连续字纹,状如折带。销花很少单独使用,常常与镶嵌花边等手段并用,饰于袖口、裤脚,尤其是头帕前沿。锁花有加固耐磨的作用,同时也以其单纯的形式烘托复杂的主题花纹。

      盘花工艺
      也称辫绣。先根据花样的需要选好色布,裁成细条,缝成灯芯状的“辫料”,然后才在饰位上盘出花样,颇有主体感,是一种富有装饰趣味的工艺。滚花工艺基料为微宽的布条,深底用浅色,浅底用深色,缀于领口、襟上、袖筒等饰位。牵滚成连续回纹、波纹、菱纹、弦纹及三叶纹。纹样简洁大方,装饰感强。

     

     补花工艺
      将布画剪成纹样轮廊,下贴铺色布再压滚纹样边,视觉效果明显。

      刺绣工艺
      彝族的刺绣工艺手法甚多,不受经纬限制,表现力强,适宜于绣花草纹样,多见于坝区的彝族衣饰。刺绣手法变化较多,有垫绣、引绣。以及缠针、乱针、长短针等。饰品精美细致,质地较松软。可以说,刺绣是彝族富有特色的手工工艺 ,一般多用于男女上衣、妇女头帕、女裙、男裤、荷包、烟包等。刺绣手法较多,有垫绣,引绣,以及缠针、乱针、长短针等,多以挑、压、镶等工艺结合,根据图案色彩的需要,以红、白、青、绿、蓝、黄等线交替使用,图案纹,饰有较为形象的动物、植物、山水、天象和抽象的各种几何形图纹。

      彝族服饰的做花极讲究布局技巧,饰位的选择,一般是按耐用和美观两个标准去决定装饰部位的。属于前一标准的:如衣领、袖口、衣角,鞋舌等;属于后一标准的,如上衣的胸襟、裤筒的中段、围腰头、鞋面等。前者多用补花、锁花,着意加固使之耐磨;后者多用挑花、刺绣,以示美观。其次是分割装饰面,较大的装饰面均分成若干局部,如百褶裙,因裙长曳地,穿着时呈现许多直线的褶痕,故常在膝盖以下饰以横向的饰带,造成纵机警相对比的效果及局部的完整耐看。最后是组合设计即骨法,指单独的纹样和连续纹样的组合方法。如云南彝族的背带心构图,因其主花较大,且是众花之主,故结构复杂多变,常用米字格、十字格、井字格的方法,花中套花,四方对称,韵律感很强。

      

    彩绘工艺
      彩绘是凉山彝族制作漆器工序中的一环,由点、线、面三要素构成。彩绘均信手而画。画匠先用宽排笔画粗线分割块面,勾勒纹样;再用窄排笔画细线充实,丰富花纹,用细尖笔点点,起点缀、变化作用;最后填面,与点、线相衬映,以突出花纹,分明层次。此外,彩绘的纹饰一般都是用黑漆为底色烘托,使花纹十分清晰。鼓腹的足也多用素漆,使鼓腹与足底的色彩对比强烈。匠人们把宽笔、窄笔、细尖笔交错使用,使点、线、面交织、重叠,灵活而统一地组合在一起,使得纹饰富于变化,各具情态。有的飞动流畅、活泼自由;有的简练明快,刚劲豪放;有的曲直线并用,均匀齐整;有的色绘花草鸟虫、日月星云,富有浓郁的民族风格。
     
     

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